Одними из самых сложных являются работы с керамической плиткой на полу и стенах, сложность заключается, прежде всего, в высокой хрупкости самого материала, а также в методе крепления к поверхности. Чаще всего для крепления к полу и стенам используют цементные растворы и различные мастики и осуществляется точечно или монолитно. Легче всего они демонтируются со стен, закрепленных точечно (чаще всего пять-шесть точек крепления) на мастики, со временем большинство мастик теряет свои прочностные качества и работают в качестве присоски, поэтому любое механическое воздействие позволяет легко их снять.
Сложнее дела обстоят с монолитным креплением плитки к стенам и полу, в данном случае на их отделение огромную роль будет играть толщина и химический состав раствора. Чем толще этот слой, а если еще она утапливались в нем с целью исключить использование затирочных смесей, тем проблематичнее будет её отделить.
При демонтаже керамической плитки немаловажную роль играет и толщина, толстая и тяжелая демонтируется проще, более тонкая, как правило, лопается и колется, инструмент с нее соскальзывает. Наряду с толщиной стоит учитывать и её размеры, лучше всего демонтируются средние по величине, практически невозможно удалить мозаичную с размером ячейки в несколько сантиметров.
Технология демонтажа кафельной плитки достаточно проста, однако требует осторожности и внимательности, особых правил не существует, однако есть несколько нюансов, значительно облегчающих сам процесс. Во-первых, её снятие лучше всего начинать сверху вниз, в таком случае исключается возможность осыпания больших участков плитки, а, следовательно, снижается травмоопасность работ. Для демонтажа может использоваться различный инструмент, лучше всего подходят различные шпатели, скребки, долота, перфораторы и отбойные молотки. Причем, если требуется высокая скорость работы, то предпочтение необходимо отдать механизированным средствам. При таком способе образуется большое количество пыли, поэтому к месту работы должен быть обеспечен приток свежего воздуха, а также желательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Перед тем, как начать процесс демонтажа кафельной плитки, необходимо найти слабые места облицовки стен, для этого её выборочно простукивают резиновым молотком или кулаком с целью обнаружения пустот. Лучше всего простукивать сначала по её краям, а затем по центру. Данная операция необходима по двум причинам, во-первых, со слабых мест можно легко начать съём, а во-вторых, данные участки можно будет обойти, чтобы не произошло осыпание.
При простукивании могут обнаружиться отслоившиеся плитки, которые удерживались на поверхности за счет плотного прилегания плоскости к стене или за счет затирочных швов. При обнаружении таких пустот для работы можно применять молотки и кувалды, за счет распространения упругих волн по стене осыпание плитки будет происходить не только в местах удара, но и на некотором расстоянии. Съём можно осуществлять, спускаясь целыми рядами или полосами к полу и, как правило, производят от центра стены с постепенным смещением к углам.
Если плитка уложена качественно и пустоты отсутствуют, демонтаж ведут с точек вскрытия облицовки. Для этого одну или несколько плиток разбивают (редко удается снять первую плитку без ее поломки), после чего производят разборку всей поверхности. Сложнее всего демонтировать напольную плитку, чаще всего прибегают к использованию отбойных молотков и перфораторов. Другим не менее популярным методом может стать подготовка поверхности к дальнейшей отделке без демонтажа. Её заливают самовыравнивающейся смесью, предварительно незабыв нанести грунтовку. Такой способ используют в ванных комнатах и туалетах, чтобы увеличить гидроизоляцию полов.
После демонтажных работ необходимо зачистить поверхность от остатков плитки и раствора, для этого используют обыкновенный шпатель, канавки от перфоратора шпатлюют и выравнивают.
В зависимости от поверхности, демонтаж кафеля может в разы отличаться по трудоемкости, проще всего она сходит в панельных домах, так как поверхность стен ровная, а цементная пыль немного снижает качество крепления раствора к ним. При монтаже керамической плитки к гипсокартону, создается очень мягкая подложка, которая гасит упругие колебания, в результате чего ударная нагрузка от инструмента не передается в клеевую основу, а гасится гипсом, поэтому перфоратор вязнет. В таких случаях лучше всего использовать тонкий и широкий инструмент. Сложнее всего кафель демонтируется с кирпичных и каменных стен, так как поверхность имеет большое количество неровностей, которые в свою очередь являются дополнительными креплениями кафеля к стене.
На качество таких демонтажных работ влияет правильный подбор инструмента – толщина и ширина рабочей поверхности должны быть прямо пропорциональны твердости поверхности, к которой производилось крепление кафеля. Не менее важен и относительный угол наклона инструмента к стене, так как при большом наклоне долота или перфоратора инструмент будет заглубляться в стену или пол, создавая борозды, а при недостаточном наклоне – будет оставлять лишь сколы на плитке и постоянно соскальзывать. Оптимальный вариант – 20-30 градусов к поверхности. Для демонтажа кафеля удобно применять стамеску, так как конус рабочей кромки позволяет прилагать нагрузки с максимальной эффективностью. Скошенная поверхность легко скользит по стене, а ударная нагрузка по тыльной стороне рукояти передается параллельно стене и плитке, тем самым приводя к раскалыванию раствора или мастики.
Весь процесс рассмотренных работ можно разделить условно на три этапа – на первом производят непосредственно сам демонтаж, на следующем – производят удаление со стен остатков плитки и раствора, для чего применяют широкий и тонкий инструмент. На третьем, при необходимости, вывоз мусора, скопившегося после работы.
